Panarea: Die bezaubernde Äolische Insel mit bronzezeitlicher Geschichte
Historiker William Dalrymple entdeckt auf Panarea eine faszinierende Welt zwischen antikem Obsidianhandel, vulkanischer Landschaft und mediterraner Küche.
Panarea ist die kleinste und zugleich bezauberndste der sieben bewohnten Äolischen Inseln – jener Vulkanpfosten, die vor der Nordostküste Siziliens aus dem Meer ragen. Autor William Dalrymple beschreibt in der Financial Times seine Reise zu dieser außergewöhnlichen Insel, die weit mehr zu bieten hat als nur Meeresrauschen und Mittelmeerklima: Panarea ist ein lebendiges Archiv einer verschwundenen Zivilisation.
Der Ausgangspunkt seiner Entdeckung war ein Buch. Auf der Terrasse der Villa Antika, in der Dalrymple wohnte, las er Cyprian Broodbanks Standardwerk „The Making of the Middle Sea" – eine große Untersuchung des frühen Mittelmeerraums. Eine eindringliche Passage beschrieb die bronzezeitliche Siedlung auf der Landzunge Punta Milazzese mit ihren Obsidianwerkstätten und umfangreichen mykenischen Handelsverbindungen.
Obsidian: Die Militärtechnologie der Bronzezeit
Von Punta Milazzese aus verschifften Händler der Bronzezeit über das Mittelmeer die begehrteste Militärtechnologie ihrer Zeit: Obsidian, das messerscharfe vulkanische Glas, aus dem die schärfsten Klingen geschlagen werden konnten. Obsidian-Pfeilspitzen und Speerspitzen gelangten bis nach Zypern und Ägypten. Einige dieser dunklen, glitzernden Splitter lagen laut Dalrymple noch immer verstreut unter den Kräutern der Landzunge.
Die Händler betrieben auch ein profitables Nebengeschäft mit Alaun und Schwefel, der aus den Fumarolen des nahe gelegenen Vulcano gewonnen wurde. Dieser Rohstoff fand Verwendung beim Färben von Stoffen und in der Metallurgie. Als Bezahlung akzeptierten die Händler oft keine Edelmetalle, sondern ägäische Weinamphoren – erkennbar an der charakteristischen Zusammensetzung des Tons. Broodbank bezeichnete diese Obsidianhändler als einige der unternehmungslustigsten Kaufleute der antiken Welt.
Die Reise nach Panarea war Teil einer größeren Entdeckungsreise durch das vorrömische Italien. Dalrymple verbrachte zuvor eine Woche in Umbrien auf der Suche nach den Etruskern, besuchte anschließend Syrakus auf Sizilien – wo die Säulen eines griechischen Athena-Tempels noch immer im christlichen Kirchenschiff sichtbar sind – und reiste dann per Fähre von Milazzo zu den Äolischen Inseln.
Eine Insel ohne Autos, mit kykladischer Ästhetik
Panarea ist eine Insel ohne Autos. Ein paar Golfkarren transportieren Gepäck und Waren. Die Häuser sind meist weiß und kubisch, mit Portiken und Fenstereinfassungen aus dunklem vulkanischem Tuffstein – eine Ästhetik, die Griechenland und den Kykladen weit näher steht als dem italienischen Festland. Dies ist keine Planungsentscheidung, sondern echte lokale Tradition: Im 19. Jahrhundert wurde die Insel von sizilianischen Fischerfamilien wiederbesiedelt, die in der Bauweise ihrer Vorfahren bauten. Als in den 1960er und 1970er Jahren kunstsinnige Mailänder Designer eintrafen, setzten sie diese Tradition fort und fügten Oliventerrassen und Bougainvillea-Gärten hinzu.
Das Innere der Insel steigt zu einem Vulkangipfel auf 421 Meter über dem Meer an. Dalrymple beobachtete Paare von Eleonorenfalken – langflügelige, akrobatische Greifvögel, die jedes Frühjahr von Madagaskar auswandern, um an den Klippen des Mittelmeers zu brüten. In den Gärten leuchtete kaskadierende Bougainvillea über Trockenmauern, Oleanderbüsche und kleine Obstgärten mit Zitrusfrüchten und Granatäpfeln säumten die Wanderwege.
Küche und Kultur: Das Meer als Speisekammer
Die Küche von Panarea ist die Kulinarik einer kleinen Insel, die seit 3.000 Jahren in denselben Gewässern fischt. Abendessen in den Restaurants am Wasser bedeutete Schwertfisch-Carpaccio, fast durchscheinend geschnitten, mit lokalem Öl und gesalzenen Kapern. Dazu kamen gegrillte Bernsteinmakrele, Spaghetti alle Vongole von salziger Intensität und Bottarga – gepresster und getrockneter Rogen der Meeräsche – über Linguine mit Zitronenschale gehobelt. Die Desserts drehten sich meist um Granitas aus Mandeln und Zitronen.
Ein Tagesausflug mit der hölzernen Ketch Tortuga führte zum benachbarten Stromboli – einem Vulkan, der sich in der Form eines perfekten Kegels aus dem Meer erhebt, mit einer Rauchfahne vom Gipfel. Laut Dalrymple soll er sowohl Tolkiens Schicksalsberg als auch den Vulkanschacht in Jules Vernes „Reise zum Mittelpunkt der Erde" inspiriert haben. Während der Umrundung glitt eine Zunge aus weißglühendem Gestein die oberen Hänge hinunter und traf mit einem anhaltenden Zischen auf das Meer.
Das Museum von Lipari: Wo Geschichte greifbar wird
Den Abschluss der Reise bildete ein Besuch im archäologischen Museum von Lipari, der größten der Äolischen Inseln. Das Museum befindet sich in einer stattlichen Burg hoch über dem Hafen. Dort sind unter anderem die Obsidianklingen und ägäischen Weinamphoren zu sehen, die die Händler von Punta Milazzese mit der weiteren Welt der Bronzezeit verbanden. Die Obsidianklingen sind nach drei Jahrtausenden im Boden noch immer scharf, die Amphoren duften schwach nach ihrem einstigen Inhalt.
Eine weitere Überraschung wartete im Obergeschoss: bemalte Keramiken eines Künstlers, den Wissenschaftler schlicht den „Lipari-Maler" nennen. Er arbeitete im 4. Jahrhundert v. Chr. – in einer Welt, die trotz der Gewalt der dazwischen liegenden Jahrhunderte erkennbar kontinuierlich mit jener der bronzezeitlichen Händler verbunden war: dasselbe Meer, dieselben Vulkaninseln, dieselben Fischergemeinden.